Comment l’Amérique a dénaturé notre art de la table
Selon Rick Fantasia, auteur de « Gastronomie française à la sauce américaine » (Seuil), notre pays envahi par la junk food a perdu son identité culinaire.
Par Sébastien Lapaque*
C’est un anniversaire dont on se souviendra peut-être dans quelques mois : le 30 juin 1972, le premier restaurant McDonald’s de France ouvrait ses portes à Créteil. À l’origine de cette révolution dans la restauration, un entrepreneur oublié, Raymond Dayan, l’homme qui a réussi à négocier avec l’enseigne de fast-food fondée en Californie en 1940 l’exclusivité de l’exploitation de sa marque pour la France contre 1 % du chiffre d’affaires. Avec leurs hamburgers à manger debout, sur le pouce et avec les doigts, et leurs milk-shakes à siroter avec une paille, ses dirigeants étaient persuadés qu’ils n’avaient aucune chance au pays d’Auguste Escoffier, où l’on gagnait encore ses galons de chef en préparant du gratin de queues d’écrevisses, de la poularde de Bresse à l’estragon et de l’omble c...
Charles Sterlin
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